Монтаж сайдинга

Монаж винилового сайдинга

Исследование и анализ рынка сайдинговых материалов в Российской федерации, проведенное маркетинговым агентством Step by Step выявило картину, в которой видно, что застройщики отдают предпочтение виниловому сайдингу, его доля в процентном отношении составляет 55%, далее следует стальной (25%), алюминиевый (12%), деревянный (5%) и цементный (3%). Поэтому не удивительно, что мы начнем описывать технологию монтажа именно с виниловых панелей.

Обшивка дома сайдингом заключает в себе целый комплекс работ, куда входит приобретение соответствующих инструментов, расчет и покупка материалов, подготовительные работы для проведения будущего монтажа и непосредственно сама облицовка фасада. Давайте условно его разделим на 2 этапа: подготовительный и монтаж.

Преечень требуемых материалов и инструмента

Когда произведены расчеты материалов, следует узнать с каким инструментом придется работать. Качественная облицовка дома сайдингом возможна при наличии:

• Болгарка (Шлиф-машинка)
• переносной циркулярной электропилы, шуруповерта;
• рулетки, отвеса и уровня;
• ножовки по металлу с мелкими зубьями, ножниц по металлу, ножа-резака;
• пробойника насечек, просекателя отверстий;
• мела, карандаша;
• щетки-маклавицы;
• молотка, степлера.

Если для работы вы решили применить болгарку, то это допустимо, но лишь когда инструмент используется на малой мощности. Вращение инструмента на высоких оборотах начнет нагревать срез листа, от чего он оплавится, что приведет к деформации облицовочного материала.

Теперь, зная объем необходимого для работы материала, названия инструментов и приспособлений можно отправляться в строительный маркет.

Подготовка поверхности к работе

Так как придется работать на высоте, то наличие лесов необходимо, согласно свода правил СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Они по СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве», Часть 1 монтируются по ярусам. Высота яруса должна быть не менее 2 м, шаг зависит от высоты строения, по нормативам следует сохранять его кратным 0,5, 1 или 2 м. Минимальное расстояние от лесов до плоскости стены составляет 300-400 мм.

Фасад следует очистить от веток, листвы или растений, если таковые имеются. Так же нужно демонтировать фонари, водосточные трубы, декоративные элементы, подоконники.

Если дом отштукатурен, то удалите остатки старой обшивки вокруг проемов, где поверхность облупилась или дала трещину. Поврежденную кладку лучше восстановить.

Далее можно приступать к заделке участков входа электропроводки или коммуникаций, дыр. Большие дефекты закладываем плотно паклей и сверху заливаем герметиком на основе силикона.

Герметик устранит дефект и защитит основание от проникновения влаги.

Жесткой щеткой очистим от грязи стены и обмажем их грунтовкой. Строительным уровнем проверим стены и углы, в случае если обнаружим большие перекосы, то в дальнейшем исправим их при помощи обрешетки.

Монтаж виниловых панелей возможен на любые стены: деревянные, кирпичные, бетонные. Главное чтобы поверхность была ровной.

Установка подсистемы происходит двумя методами. Если дом не нужно утеплять, работы проводятся в следующей последовательности:

• на стене закрепляется ветрозащита;
• устанавливаются подвесы;
• монтируется обрешетка из профиля для гипсокартона при помощи шуруповерта и саморезов, с шагом 300 либо 400 мм.

Мы же с вами рассмотрим второй способ, когда необходима обшивка дома сайдингом, с утеплителем своими руками. На снимке можно увидеть металлическую подсистему, на которую будут крепиться виниловые листы.

Облицовка дома с утеплителем

В этом случае мы будем действовать по следующей схеме:

• установим подвесы;
• уложим утеплитель;
• закрепим ветро-паро-защитную пленку;
• смонтируем обрешетку.

Каждый участок работы важен и выполнять его необходимо качественно. Допустим нельзя оставлять щелей между плитами при монтаже теплоизоляционного слоя или не заделывать отверстия герметиком там, где может проникнуть влага.

Монтаж подвесов

Для того чтобы на фасаде произвести правильную разметку под подвесы необходимо предварительно определить нижнюю горизонтальную прямую. Для этого понадобится нивелир или гидроуровень. Затем, при помощи лазерного уровня и рулетки находим по вертикальной линии стены две крайние точки. Несмываемой краской помечаем промежуточные метки мест установки подвесов. Далее с кровли опускаем отвесы и по горизонтальным крайним отметкам проводим вертикальные линии. Шаг подвесов не больше 600 мм, верхний и нижний подвес от края стены не должен быть дальше чем 150 мм и ближе чем 50 мм.

Бурим перфоратором в размеченных местах отверстия под крепления. Диаметр отверстий соответствует диаметру применяемого дюбеля, глубина на 15 мм больше длины самого крепежного элемента.

Дюбель забивать в шов кладки нельзя.

Подвес – это специальная тонкая пластина, имеющая перфорацию. Он помогает выравнивать стойки каркаса в одной плоскости. Благодаря этой детали получаются идеально ровные поверхности. На снимке представлен прямой подвес, который используется при монтажных работах.

Прямой подвес

Прямой подвес прикладываем к стене таким образом, чтобы он расположился горизонтально. В центре детали имеется продолговатое отверстие, его совмещаем с отметкой и при помощи дюбель-гвоздя  в этом месте крепим к несущей поверхности. Перфорированные планки отгибаем и между ними вставляем профиль, который затем прикручиваем саморезом к подвесу.

Саморез должен быть из алюминия или оцинкованный, обязательно с плоской шляпкой, диаметр которой составляет 8-10 мм, а ножка изделия иметь достаточную длину для проникновения в основание глубиной минимум 20 мм.

Для монтажа панелей не рекомендовано использовать клей. Герметик или жидкий пластик применяют для герметизации швов.

Устройство утепления под сайдинг

Плиты утеплителя монтируются снизу вверх, без щелей, но при этом они не должны деформироваться от сдавливания. Нижний край плиты опирается на поверхность, предотвращающую его сползание или на цоколь. Теплоизолятор к стене фиксируется при помощи тарельчатых дюбелей, отверстия для которых проделаны заранее: по углам и в центре.

При монтаже утеплителя в два слоя стыки плит  не должны совпадать. Шов предыдущего ряда перекрывают верхними плитами, как на схеме внизу.

Схема укладки утеплителя в два ряда

То, что вода не должна попадать на утеплитель знает каждый. Дома обшитые сайдингом в этом вопросе не являются исключением, и чтобы защитить теплоизоляционный слой от влаги на него укладывают ветро-парозащитную антиконденсатную пленку.

Ветрозащитная мембрана

Ее крепят с осторожностью, чтоб она не повредилась, стороной, которая обозначена в инструкции. Иначе материал не сможет выполнить свое предназначение – стать преградой воде и пару.

Между пленкой и сайдингом соблюдается зазор 30-40 мм, на изоляционный материал она размещается без зазора, это способствует выводу пара из него. В случае если вы пользуетесь обычной гидроизоляционной пленкой, то необходима вентиляция между пленкой и панелями, теплоизолятором и пленкой.

Материал раскатываем в рулоне, на поверхность укладываем горизонтально, перехлест составляет минимум 100 мм по вертикали.

Монтаж обрешетки на подвесы

Ориентируясь на вертикальную линию подвесов, заводим стойку каркаса между ее отогнутыми перфорированными боковыми планками. Крепеж осуществляется саморезами, как показано на снимке.

Монтаж подсистемы посредством прямых подвесов

В настоящее время промышленники выпускают специализированные каркасные системы. Толщина оцинкованного металла составляет 1 мм. Они надёжны, но стоят не дешево. Поэтому мы рекомендуем использовать CD профили, используемые при работе с гипсокартоном. Они выдержат вес панелей и утеплителя.

Стойки располагаем вертикально, шаг равен 300-400 мм. Устанавливаем их на отмостку или цоколь, который выдвинут за плоскость основания. Для удобства монтажа деталей каркаса по низу крепим направляющий UD-профиль, в него потом и вставляем стойки.

Обратите особое внимание на места, где в последствии будут монтироваться доборные элементы: углы и соединительные планки. Ширина стоек 60 мм и ее недостаточно для крепления фурнитуры. Поэтому в этих местах используют спаренные CD профили либо скрученные попарно UD и CD.

Вертикальная обрешетка из профилей

Вокруг проемов, вверху и внизу устанавливаем перемычки из CD профилей, ведь для начальных и заканчивающих планок необходима значительная ширина монтажной площади.

По краям откосов в плоскости стены монтируем дополнительные стойки. Для крепления оконных планок на раму либо возле неё, устанавливаем UD-профиль.

Процесс монтажа панелей и комплектующих эллементов

Перед тем как крепить сайдинг на фасад необходимо узнать о главных правилах монтажа виниловых панелей:

• при соединении панелей заведите верхнюю деталь в нижнюю до щелчка. Не прикладывайте дополнительных усилий, так как от лишнего давления возникает натяжение замка, зазор для компенсации тепловых расширений уменьшится, либо совсем сократится;
• элементы крепежа (гвозди или саморезы) должны быть защищены от коррозии, ширина их шляпки не меньше 8 мм, а длина больше 35 мм;
• саморезы закручиваются только по центру крепежных отверстий при монтаже горизонтальных панелей, а при фиксации вертикальных самый верхний саморез – у верхнего края отверстия, остальные же располагаются по центру пазов;
• наклон крепежного элемента или загибание шляпки недопустимы. Фиксация панели или доборных элементов должна производиться строго перпендикулярно к основанию;
• не рекомендуется гвоздями забивать панель сайдинга. В месте, где нет отверстий, его удлиняют с помощью перфоратора или же проделывают новое просекателем;
• шляпка крепежного элемента не доходит до поверхности листа, необходим зазор 0,8-1 мм;
• сайдинг монтируется таким образом, чтобы перепад температур не мешал материалу на растяжение или сжатие. Если монтажные работы проходят в летний период, то оставляется зазор 6 мм, в зимнее же время зазор составляет 10 мм;
• при креплении панели сильно не натягивайте ее;
• нельзя использовать виниловый сайдинг с металлическими доборными элементами.

Составленная нами подробннейшая  инструкция по монтажу винилового сайдинга заключает в себе следующие этапы:

[table id=323 /]

Соблюдая все рекомендации вы с легкостью облицуете ваш дом сайдингом и фасад долго будет радовать вас и окружающих своим внешним видом.

Дом облицованный виниловым сайдингом

Установка стартовой планки

Крепится по периметру сооружения, и в дальнейшем закрывается панелями, поэтому к ней не предъявляется особых требований по цвету или цельности. Но, несмотря на это, деталь задает тон всей последующей работе. Поэтому при монтаже необходимо пользоваться уровнем и рулеткой.

Найдем нижний уровень на одном из углов строения. Карандашом сделаем отметку, и на 50 мм выше от нее, с помощью строительного уровня мелом проведем горизонтальную прямую по периметру. Далее зафиксируем стартовую планку к основанию, как это показано на рисунке.

Установка стартовой планки

С учетом возможного расширения планки оставляйте 6 мм между соседними деталями, между ними и углами. 

Монтаж углов.

Приложим наружный угол к углу дома. От карниза или софитов отступим на 1-4 мм. Зафиксируем профиль двумя саморезами в верхних отверстиях с двух сторон. Выровняем планку и прикрутим угол саморезами (шаг 200-400 мм). Нижняя часть угла устанавливается ниже края стартовых планок на 4-6 мм.

Установка виниловых углов

Если у вас не хватает длины детали на всю высоту дома, то потребуется соединение углов. Необходимо отрезать 25 мм от верхнего перфорированного края изделия, оставить среднюю лицевую часть и наложить верхний угол на нижний на 20 мм, сохраняя 5 мм для расширения.

Фантазии застройщиков обширны и случается так, что в проекте используются непрямоугольные углы. Они обшиваются как прямоугольные угловыми виниловыми деталями, несовпадение градуса угла вы можете компенсировать натяжением изделия на угол. Здесь необходимо произвести подгонку путем раскрытия или сужения, как показано на рисунке.

Монтаж непрямых углов

Для этих работ рекомендуем пользоваться приоконной планкой, J-профилем широким (наличник) или J-профилем. Выбранную деталь устанавливаем по периметру проема. Если окно утоплено в стену, то монтируем приоконные планки по его периметру, а свободные края закрепим финишной планкой.

Устройство оконного обрамления

Когда оконный проем на одном уровне со стеной, то используем широкий J-профиль.

Установка наличника

Перед его установкой проем окна защищается от проникновения воды фартуками из оцинкованной стали, рубероида или алюминиевой фольги.

Прикладываем широкий J-профиль либо же приоконную планку вокруг окна, затем обрезаем сайдинг и устанавливаем его, фиксируя край под планкой или наличником.

Установка наличников

Устанавливаем наличник по бокам проема, J-профиль вверху и внизу окна так, чтобы края планок выступали на ширину наличников, на 65 мм. Но перед этим в верхней и нижней планке с обеих сторон по местам сгибов сделаем надрезы.

Деталь надрезаем и сгибаем под прямым углом.

Так же приоконную планку некоторые специалисты используют вместо J-профиля при отделке окон. Изделие частично либо полностью закрывает откосы. Устанавливаем ее так же, как J-профиль, а внутреннюю часть крепим посредством финишной планки.

Установка Н-профиля, или Т-образного профиля

Стыковать виниловые панели можно с помощью соединительного Н-профиля и без него. Если вы решили укладывать панели по второму методу, то они должны располагаться внахлест, каждая последующая деталь по горизонтали должна предыдущую перекрывать на 25 мм. Швы необходимо смещать относительно друг друга.

Теперь расскажем, как монтировать сайдинг с помощью Н-профиля. Предварительно профиль монтируется на обрешетку, и уже в него вставляются панели с зазором летом 5-6 мм, а зимой 9-10 мм. На схеме хорошо виден процесс установки сайдинга в Н-профиль.

Установка Н-профиля

Крепление панелей

Их установка производится снизу. Панель заправляем в доборные элементы и прищелкиваем к замку стартовой планки, а затем крепим к обрешетке гвоздями либо саморезами с шагом 300-400 мм (для большинства доборных элементов шаг равен 250 мм).

Следует обратить внимание, на момент затяжки самореза, при монтаже панели. Его нужно немного недокрутить, для свободного хода панели по горизонтальной линии. Это позволит панели без деформации переносить изменение сезонных температур.

Когда установим сайдинг на стартовую планку по всему дому, приступаем к следующему ряду. На панель первого ряда защелкиваем панель второго и так до самого верха.

При обрезке верхнего листа сайдинга мы обязательно будем на панели проделывать дополнительные отверстия. Их делаем с помощью просекателя, 6 мм от края и шагом 200-250 мм. Обрезанный край задвигаем в финишную планку, а замок панели прищелкиваем к замку нижней.

Чтобы убедиться в том, что панели надежно зафиксированы, мы должны услышать щелчок. Именно он будет сигнализировать, что сайдинг закреплен и зашел в паз.

Установка софитов

Виниловые софиты используются на карнизах кровли и выступах крыш для защиты ветровых досок от непогоды. Они устанавливаются двумя способами.

Установка софитов

1. Рассмотрим вариант а. Пристыковываем к верхней кромке ветровой доски виниловый завершающий профиль. Необходимо изменить расстояние от него до низа доски. На рисунке это подпункт в, где 1  – это фаска, 3 – зацепы, к – температурный зазор, е – нахлест. J-фаска (ветровая доска) размечается с учетом зазора и обрезается.
   Зацепы проделываются с шагом равным 150-200 мм, а отверстия под крепеж не более 400 мм.Отверстия должны иметь овальной формы, чтобы не препятствовать тепловому расширению винила.Производитель для удобства на лицевой стороне деталей  предусмотрел v-образные бороздки, по которым очень удобно подрезать фаску. На рисунке в подпункте г показано как можно J-фаску сгибать, 6 – линия сгиба ветровой доски.Теперь фаску можно крепить, для этого зацепы вводим в желоб завершающей планки, а в отверстия устанавливаем крепежные элементы. На рисунке это подпукт а, здесь 1 – фаска, 2 – завершающий профиль, 3 – зацепы, 4 –  ветровая доска. При устройстве горизонтальной фаски крепежи устанавливаем в центр отверстий, при установке наклонной фаски первый гвоздь вбиваем  в верхнюю кромку отверстий, остальные – по центру.
2.  Данный способ используется тогда, когда ширины ветровой доски хватает, на рисунке это подпункт б, где 2 – завершающий профиль, 4 – ветровая доска, 5 – J-профиль. Вдоль верхнего края ветровой доски монтируется финишная планка. Если это необходимо, то она обрезается до нужной ширины и монтируется так, чтобы ее верхний край фиксировала финишная планка. На стену устанавливаем J-профиль и уже нарезанный по размерам софит устанавливаем в пазы J-профиля и J-фаски, фиксируя его саморезами к обрешетке

При недостаточной длине фасок все элементы меж собой стыкуются с нахлестом 20-25 мм по лицевой стороне, а невидимая часть уменьшается на уровень температурного зазора.

Установка финишной планки

Данная деталь фиксируется вплотную к карнизу или в местах перехода горизонтального и вертикального сайдинга, над и под выступающими проемами. Она монтируется раньше панели сайдинга, как показано на рисунке слева.

Финишную планку с помощью саморезов плотно крепим к краю стены либо J-профилю, как на рисунке в центре. Верхнюю панель винилового сайдинга обрезаем до нужного размера и проделываем насечки, края которых загибаем  наружу, как на рисунке справа.

Установка финишной планки

Фиксируем верхнюю панель в замке предыдущей, заводим свободный край под загиб финишной планки и выпрямляем панель. Внешне конечный результат будет выглядеть таким образом.

Схема монтажа софитов

Монтаж акрилового сайдинга

Технология монтажа винилового сайдинга идентична акриловому и так же состоит из этапов:

1. Покупки оборудования.
2. Подготовки основания.
3. Монтажа сайдинга и доборных элементов.

Предлагаемый нами метод универсален, он разработан компанией «Альта Профиль» и считается ноа-хау в строительной индустрии.

По данной технологии применяются профили из высококачественного ПВХ, а не металлические, и крепление сайдинга допускается:

• на ровной поверхности: газосиликатной, газопенобетонной, брусовой, каркасно-щитовой, ОСБ, Сип-панельном основании;
• на неровной поверхности: кирпичной, каменной, оштукатуренной, с измененной геометрией стен. В этом случае для крепления профиля используется тарельчатые дюбеля.

Требуемый инструмент

Для того чтобы монтаж выполнялся качественно и вам было удобно работать запаситесь следующими инструментами:

• рулеткой, уровнем, угольником, линейкой;
• мелом, карандашом;
• ножом-резаком, ножовкой по металлу, которая имеет мелкие зубцы;
• молотком, отверткой,
• электродрелью, перфоратором, шуруповертом.

Облицовка дома акриловым сайдингом при соблюдении всех технологических запросов, гарантирует вам получение долговечной конструкции, которая не требует дорогостоящих расходов на текущий ремонт.

Подготовка основания

Данный этап не так сложен, но очень ответственен, ведь насколько ровно смонтированы несущие конструкции, зависит не только внешний вид строения, а еще срок его эксплуатации.

Предварительно необходимо удалить со стен элементы декора, фонари и их крепления, ставни, другие приспособления. Если это необходимо, поверхность стен следует подремонтировать: облупившуюся штукатурку, дефектную каменную кладку отреставрировать, демонтировать старую облицовку, которая может помешать монтажу.

Устройство обрешетки

Если вы решили облицевать дом сайдингом компании «Альта Профиль», тогда по данной технологии подойдут только профили этой компании. Данная система креплений выполнена из ПВХ – особо прочного пластика. Изделия повторяют форму панелей соответствующего вида. Такие конструкции считаются надежной опорой, они исключают прогибание в выпуклых местах. Изделия эксклюзивны и выбираются в зависимости от того, какой панелью обшивается дом.

[table id=324 /]

На фото снизу можно увидеть с чего начинается процесс монтажа сайдинга. Предварительно по периметру дома с помощью шнуровки необходимо выставить горизонт и сделать разметку (1).

Монтаж профиля для акрилового сайдинга

Далее соединяем крепежную основу со шпилькой (2), пока не услышим щелчок (3).

Шпильки вставляем  в отверстия, расположенные на профиле (4), на одно изделие требуется не меньше 3-х шпилек (5).

Каждый профиль нижнего ряда устанавливаем перфорацией к низу (6), к ней будет крепиться стартовая планка. Для наращивания профиля по высоте каждая последующая деталь вставляется в предыдущую насаживаясь на специальные выступы(7) и фиксируется к стене через отверстия, которые есть в крепежной основе.

Наращивать профили по высоте вплотную друг к другу нельзя, это приводит к деформации обрешетки.

Рисунок 8 показывает как шестигранником, (вкручивая или откручивая) выставляется профиль, по вертикали это делается по уровню, а между профилями разметка выполняется бечевкой.

Мы рассмотрим установку обрешетки двумя способами, сначала без укладки утеплителя, а затем с теплоизоляционным слоем.

Когда произведена разметка по периметру здания при помощи бечевки или гидроуровня, а профили собраны, закрепляем плоский профиль в горизонтальном положении по отмеченной линии. На него крепим металлический отлив. Вертикальные профили устанавливаем максимально прижимая их нижний конец к отливу, но помня то, что обрешетка должна немного выступать над плоским профилем. Закрепляем нижнюю основу к стене, с помощью уровня выставляем деталь строго вертикально и фиксируем верхнюю часть профиля, а потом жестко фиксируем среднюю точку на изделии.

Отнеситесь с полной ответственностью к установке нижнего ряда профилей, ведь от этого зависит насколько ровно встанут последующие детали.

Монтаж пластикового профиля

Шаг профилей равняется 300-400 мм. Когда установили нижний ярус, приступаем к наращиванию его высоты. Для этого на каждом изделии имеются специальные выступы. Наращиваем второй ряд и  так снова по всему зданию.

Помните, что обязательно нужно выравнивать профили по уровню относительно плоскости стены. Этим вы исключите деформацию сайдинга в период эксплуатации здания.  

Части шпилек, которые будут мешать последующему процессу монтажа срезаем ножовкой.

Между собой соединять вертикальные профили горизонтальными нельзя.

Далее необходимо поставить обрешетку на окнах и дверях. По всему периметру проема в двух плоскостях устанавливаем плоский профиль. С помощью металлического углового элемента происходит обвязка плоских профилей с шагом, необходимым для фиксации используемого угла. Этим способом отделываются внутренние и наружные углы, двери и окна. Планки, которыми нужно облицевать проем, крепятся к угловым элементам, на подоконный блок устанавливается металлические отливы.

Монтаж сайдинга и доборных элементов

Каждый хочет, чтоб его дом был самым красивым, как можно дольше сохранял свой внешний вид с минимальными денежными вложениями. Поэтому перед облицовкой фасада следует узнать общие рекомендации по монтажу акрилового сайдинга:

• прикручивая панели к основанию оставляем зазор (летом 2-3 мм, зимой 3-6 мм);
• шляпка крепежа не должна доходить до панели на 1-1,5 мм;
• саморез должен находиться в центре перфорированного отверстия, шаг 300-400 мм;
• не рекомендовано вкручивать крепежный элемент в лицевую сторону сайдинга, от этого панель деформируется;
• нельзя натягивать панель при монтаже, это изменит форму изделия и повлечет за собой неправильное соединение с последующей деталью;
• монтируемая панель сначала соединяется с нижней деталью, затем подтолкните ее вверх до щелчка, без применения больших усилий.

Чтобы фасад имел законченный вид и стены в процессе эксплуатации были защищены от дождя и ветра, необходимо использовать  еще доборные элементы, они крепятся аналогично виниловым и выглядят следующим образом.

Доборные детали при установке акрилового сайдинга

Укладка панелей начинается с монтажа отлива. Прежде всего, необходимо саморезами прикрутить начальную планку по периметру строения. Это изделие по длине наращивается путем добавления секций, которые межсобой не соединяются, а имеют зазор: летом 2-3 мм, а зимой 3-6.

Далее устанавливаем углы, которые крепятся на плоский профиль обрешетки. При нехватке длины соединение деталей происходит следующим образом:

Отрезаем 25 мм от верхнего края, оставив нетронутой  среднюю фасадную часть детали. Накладываем верхнюю угловую следующую деталь на нижнюю на 20 мм, оставляя для возможного температурного расширения5 мм.

Теперь наступил черед монтажа отделочных планок вокруг проемов. Они располагаются по периметру проема, и прикручиваются не очень плотно.

Первая панель сайдинга заводится одним краем к углу, нижним замком устанавливается в начальную планку, и другим концом закрепляется на другом углу строения. Верхней частью изделие вставляется в прорези профилей, как на фото снизу и крепится к основанию шурупами.

Монтаж акрилового сайдинга

Крепежный элемент должен обязательно попасть в специальное отверстие на перфорации сайдинга, которое и предназначено для этой цели.

Аналогично первой выставляется вторая панель и так вся стена. Важно выдерживать температурный зазор между листом, соединительными планками  и угловыми элементами 6-8 мм.

Если ширина дома гораздо больше длины сайдинга, то для соединения панелей применяется соединительная планка. Зазор между ней и панелью составляет 2-6 мм.

Последний ряд располагается под карнизом и устанавливается после монтажа планки J-трим, которая вплотную крепится к нижней части карниза. Последняя панель замыкается к предыдущей до щелчка.

При помощи уровня на стене сделаем отметки, которые параллельны нижнему краю фронтона. Вдоль меток и на нижнем краю фронтона закрепим планки J-трим. Они должны быть обязательно напротив друг друга, а между ними зазор 2-6 мм.

Отрежем софит по этой длине и вставим его в параллельные планки J-трим. Закрепим каждую деталь по центру перфорации, в углах поворота обрежем софит под углом 45⁰, для создания дополнительной поддержки листа используем 2 планки J-трим, которые соединенны задними стенками.

Дом облицованный акриловым сайдингом

Монтаж деревянного сайдинга

Хотя деревянный материал не так долговечен как металлический или акриловый, но многие домовладельцы выбирают именно его из-за свойств материала «дышать», особой энергетики и неповторимого аромата. Для любителей натурального продукта не так трудно периодически обрабатывать фасад специальными декоративно-защитными составами.

Тем застройщикам, которые отдают предпочтение природным материалам можно предложить новинку последних лет. Это деревянный сайдинг меранти, производимый из прочной и влагостойкой тропической древесины. Экзотическая красота придаст дому респектабельный вид.

Деревянный сайдинг меранти

Монтаж сайдинга из дерева включает в себя подготовительный процесс и непосредственно саму установку панелей с доборными элементами.

Этап подготовки

Предварительно на площадку привозится материал, распаковывается и выдерживается в течение недели под навесом на улице либо в хорошо вентилируемом помещении. Так сайдинг привыкает к колебаниям влажности и в дальнейшем конструкция не деформируется.

Деревянный сайдинг

Для работы понадобится следующий инструмент:

• рулетка, уровень, угольник, линейка;
• молоток, резиновая киянка;
• щетка-макловица или валик с телескопической ручкой;
• пила;
• наждачная бумага или шлифмашина;
• дрель, шуруповерт.

Если сайдинг в большей части уже обработан специальными пропитками, то это не всегда бывает с доборными элементами и материалами для обрешетки. Дерево подвержено впитыванию влаги, великолепно горит, поэтому все детали следует промазать гидроизоляционными и пожароустойчивыми средствами.

Пока панели адаптируются к окружающей среде, а обработанные изделия сохнут, необходимо заняться подготовкой основания. Для этого следует освободить поверхность от фонарей, наличников, решеток, всех декоративных элементов, которые будут мешать при монтаже сайдинга. Теперь хорошо видны стены, их стоит внимательно исследовать и если это необходимо, то произвести ремонт поверхности.

Кирпичные стены проверяем на целостность и прочность. Если имеется бой поверхности, то нужно выбить остатки кирпича молотком, металлической щеткой обработать швы, трещины расшить. Затем новым материалом заделать образовавшиеся выемки и как только раствор просохнет обработать стены грунтовкой глубокого проникновения.

Если вы желаете облицевать деревянный дом и между венцами есть щели, то их заделайте паклей. Участки, которые покрыты мхом, плесенью или грибками тщательно очистите до чистой древесины и обработайте фунгицидами. Прогнившие доски необходимо удалить, так как процесс гниения вряд ли возможно остановить и они в дальнейшем разрушат конструкцию изнутри. Элементы, которые расшатаны лучше усилить саморезами. Затем стены грунтуют антисептиком в два слоя и дают время поверхности просохнуть.

Грунтовка поверхности

 Устройство пароизоляционного слоя

Следующим этапом монтажа сайдинга своими руками как в инструкции для чайников, так и в технологических процессах производителей, прописано устройство пароизоляции. Для этого используем пароизоляционную пленку и крепим ее на стены с нахлестом в 100-150 мм. Работу лучше выполнять специальным степлером для строительства.

Устройство обрешетки

Далее необходима обрешетка из бруса либо профиля. Она чаще всего бывает в вертикальном направлении, так удобнее укладывать теплоизоляционный материал. К деревянным стенам брус фиксируется гвоздями длиной не менее 50 мм или шурупами с плоской шляпкой. Шаг равен 400 мм. К основанию из кирпича и бетона обрешетка крепится дюбелями.

Материалом для деревянной обрешетки служит брус размером 50х50, минимальное сечение 40х50 мм. Данный выбор связан с габаритами теплоизоляционного материала.

Покупая брус выбирайте материал одинакового сечения, ровный, хорошо просушенный.

Но можно брус обрешетки крепить к стене с помощью прямых подвесов. По отвесу выставляем отметки и по вертикали крепим 3 подвеса. В них вставляем брус, отгибаем боковые перфорированные планки и саморезами крепим брус сначала к верхнему подвесу, далее при помощи уровня выставляем брус по вертикали, крепим его низ и далее середину. Концы подвесов загибаем или отрезаем ножницами по металлу.

Крепление деревянных брусков к стене прямыми подвесами

Вертикальные бруски обрешетки выставляются в одной плоскости, они не должны соединяться по горизонтали.

После того как установлены угловые детали обрешетки и проверена их вертикальность, можно набивать промежуточные брусы. Для того чтобы они были смонтированы ровно, между крайними брусьями натягивается шнур и по нему уже выравниваются средние детали.

Расстояние от стены до бруса можно регулировать деревянными прокладками.

После того, как на стены дома установлена обрешетка, необходимо ее смонтировать по периметру проемов. Здесь нет ничего сложного, крепление происходит строительными уголками к уже установленным брускам, как показано на фото.

Устройство обрешетки

Устройство утепления фасада

В ячейки укладываем минвату либо другой теплоизоляционный материал.

Не используйте для деревянной обшивки в качестве утеплителя пенопласт – он имеет низкую паропроницаемость и хорошо поддерживает горение.

Утеплитель укладываем между брусками враспорку, но если этого недостаточно, плиты можно дополнительно зафиксировать тарельчатыми дюбелями.

В зависимости от необходимости теплоизоляция может быть в один или в два слоя. Второй слой укладывается с разбежкой швов в обрешетке.

Укладка утеплителя

Поверх получившейся конструкции к обрешетке степлером крепим ветрозащитную пленку. Она должна укладываться внахлест в 100-150 мм.

Устройство ветрозащитной пленки

Устройство контрообрешетки

Далее к брускам обрешетке прибиваем контробрешетку, которая состоит из реек толщиной 20 миллиметров. Она обеспечивает зазор между сайдингом и ветробарьером. Получается многослойная конструкция, которая представлена на фото.

Устройство деревянного сайдинга

Контробрешетка прибивается к уже смонтированой обрешетке, шаг крепежных элементов составляет 400-500 мм, но следите, чтобы они не попали в уже имеющиеся гвозди или саморезы.

Монтаж сайдинга

Предварительно следует усвоить несколько правил:

1. Монтируется сайдинг не прямо к стене, а по направляющим.
2. Фиксацию панелей лучше осуществлять с помощью кляммеров.
3. Для крепления берите саморезы имеющие антикоррозионное покрытие.
4. В процессе монтажа панели располагаем так, чтобы паз находился внизу, а шип сверху. Таким образом сокращается риск скапливания пыли и грязи в детали, что увеличивает срок службы облицовки.
5. Между полом, потолком и обшивкой должен быть зазор для естественной вентиляции.
6. Между досками так же должен быть зазор, он предотвратит деформацию обшивки во время температурных перепадов либо попадания влаги.
7. Для резки реек используют электропилу или мелкозубую пилу.

Для монтажа первого ряда сайдинга необходимо установить стартовые полосы, но предварительно не забудьте об отливах. Полосы монтируются на 150-200 мм выше земли – облицовка фасада не должна соприкасаться с отмосткой. На рисунке  видно, что предварительно по периметру здания размечается линия установки стартовых полос и как полосы монтируются к обрешетке.

Установка стартовой полосы

Между собой панели соединяются «шип-паз» и затем крепятся к обрешетке. Чтобы обшить дом деревянным сайдингом своими руками следует знать как они крепятся к каркасу. Делается это тремя способами, на схеме виден процесс крепления при помощи кляйммера, самореза и гвоздя.

Крепление деревянного сайдинга

Соединение сайдинга с помощью кляйммеров (узел А), потребует дополнительных трудозатрат, и процесс монтажа будет выполняться медленнее, зато  риск повреждения досок минимален.

Монтаж деревянного сайдинга с помощью кляймера

Если вы для работы выбрали гвозди (узел В), то работы будет выполняться быстро, но от вас потребуется умение вбивать гвозди под определенным углом, перпендикулярно в паз изделия, а это может делать не каждый застройщик. К тому же велика опасность повреждения элементов замка.

В случае использования для работы саморезов (узел Б) в доске на ½ ее толщины необходимо высверлить отверстие равное диаметру самореза. Через него сайдинг будет крепиться к обрешетке, а само отверстие снаружи маскируется.

После крепления первого ряда с помощью строительного уровня проверяем его расположение по горизонтали, дальше такой контроль можно делать через несколько рядов.

При монтаже рекомендуем располагать панели, чтоб шип в паз заходил сверху вниз. В этом случае довольно легкого простукивания резиновой киянки для прочного соединения панелей друг с другом.

Завершающим этапом монтажа считается отделка внешних и внутренних углов, проемов. Эти участки в процессе эксплуатации дома будут наиболее подвержены воздействию влаги.

Предлагаем несколько способов крепления. Самый простой – наложение углового сайдинга на уже установленные панели «внахлёст». Зазоры в этом случае получаются достаточно большими. Это хорошо, так как вентиляция происходит лучше, монтаж менее трудоёмкий. Но в тоже время в щели попадает снег и дождь, что в дальнейшем пагубно скажется на материале. Правда от этой проблемы может помочь герметик, заполняющий имеющиеся щели конструкции. Таким методом на фото установлен внешний угол.

Углы для деревянного сайдинга

Следующий способ соединения – рядовые панели и угловые детали находятся в одной плоскости. Но тогда сначала монтируется вертикальный угол и к нему подстыковывается панель. При таком способе зазоры получаются минимальные, но и они заделываются герметиком. На фото вверху данным методом монтажа установлен внутренний угол.

Существует способ соединения сайдинга «в ус» – без использования  угловых панелей. Он достаточно трудоёмкий, здесь требуется опыт работы и специальный углорезный инструмент.

Соединение сайдинга

Аналогичным методом поступают при облицовке проемов. Щели заделывают герметиком, а имеющиеся визуальные недочеты скрывают наличниками. В результате получается дом, облицованный деревянным сайдингом, как на фото внизу.

Дом облицованный деревянным сайдингом

Чтобы визуально разнообразить геометрию фасада можно при монтаже использовать доски разной ширины.

Несмотря на заводскую пропитку изделий специальными составами лучше после завершения работ покрыть дерево антисептиком еще раз. А использование лака или морилки изменит оттенок древесины.

Монтаж фиброцементного сайдинга

Чтобы установить фиброцементный сайдинг своими руками следует произвести ряд мероприятий, самым первым из которых будет подготовка поверхности. Для этого со стен нужно будет удалить все, что будет мешать монтажу. Затем проверить их на прочность, определить завалы и перепады.

Далее делаем разметку под места крепления кронштейнов. Фиброцементные панели для наружной отделки дома довольно тяжелые и элементы крепления следует ставить с шагом от 600 до 630 мм.

Монтаж утеплителя заключает в себе фазы крепления цокольного профиля к стене и укладку на него теплоизоляционного слоя далее вверх. Металлическая подсистема, состоящая из вертикальных профилей, представляет собой прочную конструкцию скрепленную саморезами.

Каждая деталь сайдинга прибивается либо прикручивается вручную или же электроинструментом снизу вверх. Предварительно все детали обрезаются по размерам. Для работы лучше вместо гвоздей использовать шурупы. В местах стыка сайдинга и профиля прокладывают гидроизолирующую ленту.

Для невысоких домов используют невидимый способ крепления – последующая доска закрывает место крепления предыдущей.

Если же по каким-либо причинам вы выбрали другой способ – видимый, то шляпки следует закрасить краской, которая обычно предусмотрена в комплекте.

После установки панелей наступает черед угловых декоративных элементов, заполнения проемов, разделительных и финишных планок, стыковка с кровлей. Все детали тщательно подбираются по текстуре и цвету основного материала. Потом стыки герметизируются, где это необходимо окрашиваются сколы, шляпки заклепок или саморезов.

Фиброцементный сайдинг не нуждаются в вентиляции, но для исключения возникновения конденсата основания, рекомендуется за ними оставлять воздушный зазор не меньше 20 мм. Получившаяся внизу щель от насекомых и грызунов закроется специальным перфорированным профилем.

Дом облицованный фиброцементными плитами

Монтаж металлического сайдинга

Выполнив все работы по очистке поверхности фасада и его ремонту наносим несмываемой краской разметку под кронштейны. Как  правильно это делать  рассказывает подробная инструкция по монтажу металлического сайдинга. Шаг кронштейнов равен 1000 мм по вертикали, по горизонтали – 750 мм и в размеченных местах проделываем отверстия под анкерные крепления.

Далее, согласно СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции» на кронштейны монтируем утеплитель: снизу вверх, плотно прижимаем друг к другу плиты. Их деформация исключается, но и между швами пустот не должно быть.

Влага, попавшая на утеплитель, портит его, отчего материал уже не может выполнять свои функции – создавать преграду воде и пару. Для этого на теплоизоляционный слой кладем пароветрозащитную пленку.

К установленным на фасаде кронштейнам монтируем металлическую подсистему. Профиль устанавливаем вертикально, горизонтально или комбинированно (в зависимости от того, какой способ крепления выбран) и обязательно по периметру проемов.

На каркас монтируем оконные и угловые элементы, стартовые и соединительные планки, а дальше уже идет отделка дома непосредственно сайдингом из металла. На снимке внизу можно посмотреть как это выглядит внешне. Панели устанавливаем снизу вверх. Саморезы закручиваем слева направо, причем они в профиль полностью не должны входить, необходим зазор 0,5 — 1 мм. Делается это для свободного хода сайдинга при смене температурного режима.

Дом облицованный металлическим сайдингом

Последний ряд и места примыкания сайдинга к кровле обрамляем завершающей планкой. В этом случае элементы крепления необходимо подобрать по цвету самих панелей. Если до этого саморезы не были видны, то сейчас они помимо крепежных функций несут еще и эстетическую нагрузку. Их шаг 400-500 мм. Такой фасад смотрится эффектно, он практичен, монтаж быстр и стоимость материала не высока.

Если вы прочли материал, но у вас есть вопросы или не совсем понятна установка сайдинга своими руками видео, которое представлено ниже поможет разобраться и внесет ясность в процесс монтажа панелей.